Как починить выключатель света: 9 последовательных этапов

Как починить выключатель света: 9 последовательных этапов

Если вы выяснили, что ваш выключатель не работает и решили его починить, то устройство нужно разобрать. Перед тем, как это сделать, в сети полностью отключается электричество. Для этого на щите отключите питание автоматом, а затем проверьте на выходе состояние напряжения.

Иногда случается, что к автомату подключается не фазный повод, а нулевой. Такие ошибки может допустить неквалифицированный электрик, собиравший схему щитка. Сеть работать будет, однако проводка освещения постоянно находится под напряжением. Именно поэтому, после обесточивания освещения, обязательно проверяйте его отсутствие в выключателе. Если вы обнаружили такую ошибку, то ее, лучше всего устранить.

Если вы не смогли обесточить необходимую вам линию, то лучше всего отключить от питания всю квартиру. Только после этого вы можете приниматься за ремонт выключателя. Но это еще не все. Прежде, чем снять выключатель, необходимо определить его тип.

Каким может быть переключатель:

• Одноклавишный;
• Двухклавишный;
• Проходной, или трехклавишный;
• Крутящийся;
• Диммер – выключатель;
• Включатель Сенсорный.

Сегодня на рынке существует большое разнообразие моделей выключателей, однако у большинства пользователей стоят обычные клавишные устройства.

Предварительные процедуры

Отключение электричества

Прежде всего, важно помнить, что перед тем как починить выключатель света, какое-то иное электрооборудование или какую-то часть проводки, необходимо отключить электропитание в месте проведения работ. К ремонту поломки следует приступать только после того, как будет отключен линейный автомат, непосредственно через который электричество подается в данное помещение.

Для того чтобы произвести ремонт сломанного выключателя, понадобятся следующие инструменты и устройства:

• мультиметр либо обычный индикатор вида «отвёртка»;
• небольшая шкурка;
• маркер;
• стандартная отвёртка необходимого объема.

Поиск и ремонт поломок

Для выполнения всех манипуляций нам понадобится:

• Вилка, провод и розеточная колодка.
• Отвертка.
• Пассатижи.
• Изолента.
• Термоусадка (можно и обойтись, если есть изолента).
• Нож.
• Мультиметр.
• Три иглы.

Сначала разбираем все и определяемся с неисправностями. Как видим, вилка у нас неразборная и ее проблема лишь в том, что изначально у ее основания отгорел провод (мы предварительно обрезали сгоревший участок). В колодке с пружинами все в порядке, но на входе также отгорел провод. А вот сам провод у нас где-то переломался и нам нужно найти этот участок.

Для поиска нам понадобятся три иголки и мультиметр. Вначале с помощью режима прозвонки проверяем, какая конкретно жила не работает. В нашем случае — это коричневая жила. Теперь нам нужно найти место пробоя. Для этого мы втыкаем одну иголку в жилу посередине провода и две другие в середину «половинок» провода. Теперь с помощью мультиметра прозваниваем.

Видно, что между первой и второй иголкой потерялся контакт, а значит пробой там. Теперь вынимаем третью иголку и втыкаем между ними, и продолжаем процедуру. Так, в буквальном смысле методом «тыка», узнаем место повреждения (нам хватило 5 раз). Теперь аккуратно разделываем изоляцию и устраняем неисправность путем скрутки с последующей изоляцией.

Теперь разделываем провода на вилке и подсоединяем наш провод. Качественно изолируем, чтоб не было пробоя.

Соединяем провод с розеточной колодкой. Присоединить провод можно двумя способами: пайкой (как это было изначально) или скруткой. Мы воспользуемся вторым вариантом, чтобы показать, как отремонтировать удлинитель без паяльника и припоя.

Зачищаем где-то по 4 см, чтобы можно было намотать на пластину. Кстати пластины свободно вытаскиваются, поэтому свободно берем одну пластину и крепим к ней провод. Провод в месте соединения обжимаем пассатижами. Должно получиться примерно, как на картинке.

Сразу скажем, что это вариант запасной, если нет паяльника под рукой. Если же ремонтируем более толстый кабель, рассчитанный на большую нагрузку, тогда паяем. Для окончательных манипуляций нам потребуется мультиметр.

Теперь собираем удлинитель и проверяем его: сначала прозванием, убеждаясь в отсутствии поврежденных участков, а затем подключаем к сети и проверяем напряжение. Наш удлинитель в рабочем состоянии.

Понять, что проблема кроется именно в сетевом шнуре не сложно. Если инструмент нормально работает, но стоит слегка затронуть провод, как он тут же отключается можно быть уверенным, что неполадка точно связана с ним. Сам шнур внешне может не иметь следов повреждений, но жилы внутри него где-то сильно истёрлись, и это провоцирует перебои с работоспособностью электроинструмента.

Теперь нужно разобрать корпус инструмента. Для этого потребуется выкрутить все крепёжные болты и разъединить пластиковые фиксаторы половинок корпуса. Когда устройство разобрано, следует визуально оценить состояние части шнура, которая скрыта в нём. Возможно подпружиненная втулка совсем стёрлась и больше не защищает провод от надлома.

Для проверки кабеля нужно перевести тестер в режим проверки диодов или сопротивления на самое минимальное значение. Одним щупом следует коснуться оголённого контакта провода, а другим прозвонить штыри вилки. Если при этом экран тестера будет показывать «0», то провод, действительно надломлен.

Если под рукой нет мультиметра, можно воспользоваться индикаторной отвёрткой. Только в этом случае вилку устройства придётся воткнуть в розетку и проверить наличие фазы на выводах. Чтобы оценить состояние обеих жил вилку нужно перевернуть. Пользуясь этим способом нужно соблюдать осторожность, из-за открытых контактов с высоким напряжением.

Как починить устройство своими руками

Для ремонта нужны:

• бокорезы;
• строительный нож;
• пассатижи;
• отвёртки (крестовая и обычная);
• изолента;
• тонкозернистая наждачная бумага.

Починке подлежат все части: электрический кабель, разборные вилка и корпус.

Разборка удлинителя: инструкция

Разборка включает следующие действия:

1. Из коробки выкручивают болты, расположенные в нижней части корпуса и в гнёздах для вилки.
2. Детали осторожно отделяют друг от друга, чтобы не повредить провода и зажимы.
3. Для разборки вилки достаточно открутить один винт. Неразборный элемент просто отрезают и выбрасывают, заменяя его новым.

Литой корпус из толстого пластика трудно разрезать. Но главное — его невозможно безопасно скрепить после ремонта.

Ремонт или замена деталей

Починка отдельных элементов удлинителя проводится следующим образом:

• Ремонт электрического шнура. Место порыва отмечают маркером, отмеряют примерно по 8–10 см в каждую сторону. Кабель разрезают, очищают жилы от изоляции на 2,5–3 см. Медные проводки зачищают наждачной бумагой и плотно скручивают. Для большей надёжности место свёртывания можно пропаять. Все скрутки плотно обматывают изолентой. Затем ей же заматывают весь участок порыва.
• Ремонт контактов в коробе. Отсоединившиеся провода возвращают на место, обгоревшие заменяют на новые (концы кабелей освобождают от изоляции, зачищают и крепят на винты в зажимы). Шины вынимают из пазов. Затем их зачищают до блеска наждачной бумагой. При необходимости поджимают друг к другу плоскогубцами. Сильно подгоревшие шины нужно поменять на новые.
• Ремонт кнопки заключается в её разборке и пайке контактов. В магазине также можно купить новый выключатель для замены вышедшего из строя.
• Ремонт вилки: конец провода отрезают, зачищают его и соединяют (зажимом и винтом) со штырями.

Сборка удлинителя после починки

Собирается удлинитель в порядке, обратном процессу разборки:

1. Сетевой провод укладывают в паз, закрепляют его зажимом.
2. Соединяют обе половины корпуса.
3. Вкручивают соединительные винты.

1. Штыри с проводами укладывают в пазы корпуса.
2. Соединяют две половины корпуса и скрепляют их винтом.

Ремонт удлинителя не занимает много времени. Устройство можно починить за 15–20 минут, не прибегая к услугам электрика. Однако успешный исход зависит также от модели. Поэтому при покупке удлинителя лучше не стараться сильно сэкономить, а взять более надёжный экземпляр, который к тому же поддаётся ремонту.

Соединение перебитых медных проводов электропроводки

Соединение перебитого медного провода в стене пайкой обеспечивает надежность контакта проводов не хуже, чем не поврежденного и позволяет закрыть соединение штукатуркой без установки распределительной коробки.

Перебит один из двух медных проводов

Вскрытие показало, что перебит один медный проводник, второй провод не задет и изоляция вокруг него не повреждена.

Для ремонта сначала необходимо выбрать штукатурку в стороны от места повреждения на 3-5 сантиметров на глубину сантиметра под поврежденным местом провода. Это необходимо для создания условий для соединения проводов. Далее необходимо разъединить провода и разрезать изоляцию вдоль по центру.

Снимается изоляция 10-15 мм с поврежденных концов проводников. Если электропроводка сделана давно, то ее изоляция делается очень твердой и ножом ее снять в стесненных условиях, не повредив провод сложно. В таком случае лучше снять изоляцию оплавлением.

Концы медных проводников покрываются паяльником слоем припоя. Залудить проводники нужно тщательно и обязательно со всех сторон. На одни из проводников одевается изолирующая трубка длиной чуть больше, чем оголены провода.

Берется отрезок медной проволоки, сечением не менее чем сечение перебитого провода. Этот кусочек провода тоже покрывают слоем припоя. Длина этой вставки должна обеспечить нахлест на соединяемые концы проводов не менее чем на 10 мм.

Вставка спаивается с соединяемыми концами. Припой экономить не следует. Далее изолирующая трубка сдвигается таким образом, чтобы полностью закрыть место соединения. Если требуется герметичное влагостойкое соединение, то перед одеванием трубки, нужно спаянное соединение обильно покрыть силиконом.

Если силикон не использовали, то для исключения возможности смещения изоляционной трубки и большей герметичности места соединения следует намотать один слой изоляционной ленты. Так как большой рулон ленты не продеть за проводами, а полоска изоленты от рулона при изоляции будет слипаться, то лучше отмотать необходимую длину с рулона и намотать на любой стержень, например спичку.

В результате проделанной работы получено соединение перебитого провода скрытой электропроводки, по техническим характеристикам практически не уступающее соседнему уцелевшему проводнику.

Такое соединение можно смело покрывать штукатуркой и навсегда забыть о случившейся неприятности.

Перебиты оба из двух медных проводов

Если перебиты сразу оба провода скрытой электропроводки, то можно каждый из проводников соединить по вышеописанной технологии. Но для достижения максимального качества лучше срастить их несколько иным способом. Один из перебитых проводников сращивается, как описано выше, а для второго вставка делается из провода, на котором частично оставлена изоляция.

При таком способе соединения полностью исключается непосредственное соприкосновение соседних проводов при самых неблагоприятных обстоятельствах.

Сначала сращивается пайкой один конец проводника, затем другой. Осталось надеть изолирующие трубки. Обратите внимание, для того, чтобы меньше вскрывать провод в стене, нижняя изолирующая трубка сделана из двух отрезков, которые перед пайкой надеваются на правый и левый провод.

Перед надеванием трубок, для получения герметичного, защищенного от влаги соединения скрытой электропроводки, место пайки нужно обильно смазать силиконом.

Осталось навернуть на восстановленное соединение слой изолирующей ленты.

Перебиты три из трех медных проводов

Перебитые три провода электропроводки соединяются по такой же технологии, как и два. Можно длинную перемычку с изоляцией поставить одну в середине, а крайние проводники соединить короткой. Но тогда монтаж будет делать сложнее.

После пайки на незащищенные участки проводов наносится силикон и надеваются изоляционные трубки. Затем полученное соединение обвивается изолирующей лентой.

Вы можете посмотреть, как я наращивал в стене электропроводку из двойного медного провода, при переносе розетки с одного места стены на другое.

Возникает законный вопрос, а как нагреть паяльник для выполнения пайки, если в электропроводке нет напряжения? В случае если разводка электропроводки в квартире двухконтурная, то можно подключить паяльник к розетке в другой комнате через удлинитель. Можно запитать паяльник, от распределительного щитка в подъезде, подключить переноску у соседа. В крайнем случае, можно воспользоваться мобильным паяльником, о котором рассказано в одноименной статье сайта.

Профилактика неполадок

Если пульт дистанционного управления не защищен полиэтиленовым чехлом, то со временем плата и резиновая основа вместе с пылью собирают жировые отложения с рук. В результате этого ухудшаются или полностью разрушаются контакты кнопок. Для предотвращения неисправностей устройства необходимо своевременно проводить профилактику.

После снятия верхней крышки пульта нужно обратить внимание на контакты, расположенные на плате. Они могут быть с графитовым или щелочным покрытием. Графит придает контактам черный цвет, поэтому его легко перепутать с грязью. Ошибочное снятие покрытие приведет к тому, что контакт будет испорчен.

При наличии небольшого количества загрязнений можно ограничиться локальной чисткой. Для этой цели подойдут обычные ушные палочки. Их нужно смочить в спирте, после чего аккуратно убрать налет. Использование других растворителей может привести к повреждению контактов.

В случае более обширного загрязнения плату вместе с резиновой основой рекомендуется помыть в теплой мыльной воде, используя зубную щетку с мягкими щетинками. После этого нужно тщательно смыть остатки мыла и высушить комплектующие при помощи фена для волос.

Если устройство отказывается работать, нужно проверить батарейный отсек на предмет окисления или деформации контактов. Окислы можно почистить при помощи ножа.

При нарушении целостности контактов потребуются плоскогубцы или круглогубцы. Если из батарейного отсека вправить пружину не получится, то пульт нужно разобрать.

После разборки и чистки устройства нужно проверить места пайки радиодеталей, в особенности инфракрасный диод и батарейные контакты. В этих местах часто образуются кольцевые трещины.

Также необходимо осмотреть саму плату на предмет изломов и трещин, задевающих токопроводящие дорожки.

Важно! Если устройство падало, может быть сломан кварцевый резонатор. С этой проблемой лучше обратиться в ближайший сервисный центр для ремонта устройства.